记波多黎各西部海滩自驾游,英属维尔京群岛的老派风韵

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  我所乘坐的是背风群岛航空集团的螺旋桨飞机。坐自己旁边的一位身材高大的黑人女性正在看报,只见她戴着一顶鲜艳的斗篷,穿着一条亮肉色的太阳裙,突然见到报上头条,不禁喊道,“上帝要记得!”大家正从安提瓜岛飞向托托拉岛,飞行时间30分钟,在水域间穿行。他当然记得这个岛屿。圣马丁(Martin)和波多黎各之间的这块大英帝国海外领土包括60个大大小小岛屿和几座珊瑚礁。郁郁葱葱的小山,维京果岛山谷,“大维京”,还有不可捉摸的阿内加达珊瑚岛,
既美观又平缓,似乎像一个圆盘浮在一片纯净的水潭上,英属维尔京群岛将会给您留下深入的熏陶。

  波多黎各(Puerto
Rico)位于西北冰洋群岛,旅游资源充裕,平昔是世界各地乘客的度假胜地。可是,波多黎各尽管有着狭长的海岸线,却因为中间山脉阻隔,其东西气候差距较大。波多黎各的西面海滩并没有像东北和东南地区那样人满为患,正是向往清净的旅游者的必需之选。《先天花旗国报》刊载了记者南希(Nancy)·特雷霍斯在波多黎各西部海滩的一篇游记,让大家跟随作者的步伐,领略返璞归真的自驾游乐趣吧!

 

 

  比夫岛机场,别林斯高晋海最文明的地点,隔着一公里,一位戴着埃德娜夫人样式眼镜的移民官注视着自己,她接近在跟自己说,“欢迎来到英属维尔京群岛(The
British Virgin
Islands)!”。这里还挂着一幅威尔iam和Katte的写真,夫妇二人呢嘴笑着,像柴郡猫一样,俯视着前来的旅游者,这是一幅劣质庸俗的画作。你会爱上维尔京群岛的,甚至在您走出机场在此以前,你就已经喜欢上这里了。

波多黎各瓜尼卡岛

 

 

  来到格子湾,沙滩、棕榈树和点缀着的朗姆棚屋构成了宏观的曲线,我向一旁瞄了一眼发现飞机坐自己邻座的这位穿浅绿色裙子的才女正坐在长椅上,独自品味樱桃汁,与周围的情形放在一块儿显示格格不入。当夜幕降临,灯光闪耀时,我迎着扑面而来的缅栀花香气,坐船12分钟,去了瓜勒岛。

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  西行三海里(约合4.8英里),波多黎各瓜尼卡岛的干燥林尽收眼底。之所以称之为干燥林是因为此处位于波多黎各西部,年降水量只有30英寸(约合76分米),与东部地区200英寸(约合508分米)的年降水量相去甚远。前往炮台要塞,道路两侧是灌木丛和神灵掌,热带海岛独具特色的植物令人大开眼界。将车停靠在一个公园巡护站,不过并没有公园管理员,有的只是鸟语花香,最适合一个人的远足。

 

 

  瓜勒岛别墅的客房被漆成了反动,配的也是漂白木质家具。加勒比大部分地带的品格都谈不上简单,总是装饰华丽,但品味庸俗,可这里却不是这样。瓜勒岛别墅于20世纪30年份由比奇洛家族创造,现在归杰雷基家族拥有——亨利(Henley)·杰雷基是一位入籍美利坚合众国的慈善家,他的事情是一名心绪医务卫生人员,他靠这里的贵重财富发了财。瓜勒岛一向是自然保养区,连同华丽的海滩在内,这里你可以想到的岛上的一切都是一项动植物研商的试行场所。鬣蜥的爬行路径就像恐龙电影中的临时演员一样,在果园里有木瓜,椰子,芒果,香蕉,就像在罗吉尔斯和汉默斯坦的歌中唱得这样,你可以在树下随意采摘。

  此行的目的地是波多黎各岛西部海滩,波多黎各那几个名字有“太阳之门”的意思。我为此接纳波多黎各是因为美利哥人到那边无需护照。而且乘坐捷蓝航空企业的达成航班,不仅经济廉价而且到达西雅图市等地都卓殊迅猛。

 

 

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  日落之后,你在帝后华庭用餐:白胡桃南瓜汤,接着的是烤剑鱼,加泰罗尼亚厨子有着阳光般灿烂的一颦一笑,手艺精湛。之后从主屋出来,你可以漫步于“伊甸园”中,损毁的拱门和花园中的长椅构成的轻薄场景,可称之为英吉利花园。

  “波多黎各西海岸非凡美,沙滩遍布,而且从不多少游客前来。”我的意中人萨缪尔·罗德里格斯(Gus)原来就是波多黎各居民,现在搬到了维吉妮亚州。他还告知自己说,“在这里,沙滩很宽敞,而且那么些干净,人也不多,你可以看来许多空闲的土著人和冲浪爱好者。”

 

 

  这是一个有关拉普捷夫海的故事,但不是科林•坦南特那些版本,也不是巴巴多斯岛的美食记,或是财富与大型游艇的传说。这多少个故事非凡简单,讲述的是亚丁湾和多少个家门的事——比奇洛和杰雷基家族的瓜勒岛(现在的诺曼(Norman)岛),之后Hope金斯家族的“索端”,
Burns家族的“霍奇(Hodge)小溪”和由已故的生态旅游的主公,伟大劳伦斯•Rockefeller创办的小迪克(Dick)斯度假村——所有人都认账此地具有一种乌托邦的意境,然后开头使其成为宜居之地。这多少个先驱者们从不混淆舒适和奢华,他们尽量小地破坏环境,最后带给了子孙无比奢侈的享用:
在自然界中过着简单朴素的活着。

  徒步约一时辰之后,我赶到了名为“富埃尔特”(Fuerte)的炮台要塞。映入眼帘的是原始海滩的全景。炮台要塞的墙上上布满涂鸦彩画,依然不失为一个上佳的修建。流连于此,仿佛全世界都是自身一个人的了。

 

 

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  一个周三深夜,慵懒的我赶到维京果岛上的小迪克(Dick)斯湾度假村。世界的依次角落都有豪华的海滩,但无法有比这里更无不侧目的:延绵半海里的反动沙滩十分耀眼,
正如洛克菲勒(Rockefeller)所设计的那么,从海滩望去根本看不到任何建筑。小Dick斯湾度假村,尽管已经有50年的野史了,但仍是加勒比地区最优良的酒吧之一,设计巧妙但并不复杂,那里有很多美食,还有一个巨型水疗核心,处处透着保安孩子的味道。除了早晨茶时会有杯子和聚苯乙烯茶杯之外,没有房门钥匙,没有花哨的颜色,没有刺耳的音乐,喝茶在小Dick斯已经改为风俗。有部分职工在这里早已工作了40年居然是更长日子,船夫迈克尔(Michael)26年来间接呆在维京果岛,这么多年了他都尚未去过距此乘船只需20分钟的爪勒岛。好奇心永远不会害死这只猫。

  没一会,我便境遇了来自拉斐特的约翰(John)和莫琳(莫琳(Maureen))夫妻俩。他们和我同样是自驾游的乘客,他们也采取避开端府城市天津,而到人迹罕至的地点探奇。约翰是原来的波多黎各人,他带着太太重温自己童年游玩的仙境,别有一番韵味。

 

 

  溜出小Dick斯的后门,你可以在西班牙风格的小镇漫步,沿着尘土飞扬的征途走上15分钟,你会意识此处整个即便破败不堪但也生动、明亮而活泼。“敢于与众不同!”
阿什利(Ashley)美发沙龙外的标语这样写到,这标志在此地无风的气候中就伫立在那边纹丝不动。我犹豫了半天,仍然去了名为“鹅酒吧”的熟料店,店中的黑板上写着果汁葡萄酒、玛格丽塔(Rita)(Margaret)酒和苦艾酒饮料都是以极低价格出售的,只是这来自多米尼加的酒吧女侍一种都不会配。隔壁的酒吧里,我喝了帕萨姿(当地干红)和Coca Cola,一个梳着发辫的圭亚这人,不精晓她梳着的是何等的发式,在酒吧里直接注视着自家,还跟自家说只要本身不小心,帕萨姿会让自身总体五个月都难过不已。

  “这里相比较偏远,”约翰说,“有些糟糕找。很三个人都不知晓这里吧。”

 

 

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摸索未知

 

 

  我想要的,每个来维京果岛的人都需要的应当是一位靠谱的出租车司机,这么些地点太疯癫,非常漂亮但道路陡峭无比,夜晚还平昔不路灯,所以自己很乐意有西济南在。拉完我的饭碗之后,我们决定停下来在丽芙雷克湾度假村路前方的奥格乐园酒吧中喝上一杯,欣赏群岛的美景——内克尔,沙巴,灌丛,托托拉岛,远处仍是可以够瞥见阿内加达岛——如此紧张,能瞬间让一个成熟的丈夫成为又哭又闹的小女孩。说到女孩,西纽卡斯尔告诉自己,他有过多外孙女,这当然是件很有幸福的事,但她们都想要新的台式机电脑,从这一点看可一点都不美满。我跟他说,他应有很喜悦有自己的存在,这样她得以相差家一到六个钟头,我期望这话没有自我吹嘘的趣味。

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  从西班牙小镇出来,我乘斯皮迪公司的渡轮前往主岛托托拉岛。那家企业叫斯皮迪那么些名字其实并不是很恰当,可是前日自家的气数超好。我刚刚遇见英联邦日,这象征很六个人不上班,所以明日清早渡轮是限期开船的。不过船上也几乎是空的,游客寥寥无几,猜猜有什么人?我看齐了这位浅红色裙子的女郎,不过明天他穿的衣装是鲜藏蓝色的。“你在此间为什么?”她问我的话音就像一个浮躁的故交,而自己唯一可能的回答,就是问他一样的问题。

  来到林康小镇,驻足沙滩,在棚屋里小憩,还足以从雷伊·查孔这儿学点萨萨舞。

 

 

  在罗德城码头,我遇上了J
'Quelah,她手里举着块牌子,下边写着自家的名字。J
'Quelah二零一九年五岁。她生父亚伦(Aaron)在英属维尔京群岛当地分外知名,除了开车之外,他还和地点乐队“lashing
dogs”一起唱歌。他来接我前往罗德城以西几公里外的弗伦奇曼。旅舍是彻头彻尾的康沃尔郡风骨,既像达芙妮•杜穆里埃随笔中形容的这样,也似阿加莎·克里斯(Rhys)蒂(Christie)小说中的场景。我想这应当称为加勒比地区阳光下的暧昧或罪恶,当我看出人们露天平躺着,像平板上的鱼,皮肤晒成金青色,孩子们收集贝壳或联名捉岩石缝中的螃蟹,你想像不到此地会有其余不快活的事务时有暴发。

  午后,我和情人Christie来到当地的自助餐厅,想要品尝当地的小馅饼和白酒。

 

  “雷伊”在立陶宛语里是“始祖”的情致。我们来看雷伊的时候,他就在棚屋里喝果酒。他戴着草帽,在扬声器的伴奏下跳起了萨萨舞。在克Rhys蒂(Christie)的渴求下,他给我们传授了萨萨舞的要诀。

 

  在和雷伊共度了一个美好的早晨后,大家先河向西南部其他海滩进发。

 

  大家到了卡博·罗霍镇的博克龙。停车后,大家进来白色的沙滩,和翠绿的海水亲密接触。大家数了数有几个人,发现只有六个人在水里。跟据当地传说,波多黎各出名的海盗罗Bert·柯福瑞就将遗产藏在了博克龙海湾的一个山洞里。

 

  可是,没有什么人找到所谓的遗产。不过依我看,那里的海滩就是价值连城的宝物。大家在温暖的海水里大快朵颐过游泳的意趣,然后收拾东西启程继续向南部的孔Bart海滩行进。

 

  在水上餐馆,人们尝试着苦艾酒,享用着波多黎各美食Mofongo。这是一种由捣碎的大蕉、鱼和肉混合在协同的观念菜肴。

 

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  我们饱餐以后,漫步在狭长的沙滩上。这里的人稍多,可是还是至极安静。

 

  接下去我们去往一个名叫Playa
Sucia的地点,它的名字在日语中是“肮脏的沙滩”之意,可是这里实在根本不脏。Playa
Sucia的法定名字是La
Playuela。到此地也颇费周折。我们开车驶过一段尚未开发的道路。沿路我们见到类似隔世的盐滩。路的尽头我们找到了停车场。没过几分钟,大家毕竟看到白海无与伦比的美观风景。

 

  在万籁俱寂而又原始的Playa Sucia海滩,我们向右看去,Los
Morrillos灯塔就位于在内外的山丘。

 

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  我们曾经耳闻灯塔的风光值得一去。可是这么些痛惜的是,大家试图爬上山的时候被警卫拦了下去,他说这里已经封闭了。标志牌上写着早上4:30关门,不过真不可能信,因为还有一个钟头才到时刻啊。

 

日落时分

 

  日落时分,大家乘坐黄昏游船离开拉哈斯镇的La
Parguera渔村。船长这伊布·托雷斯带大家来到一个小岛上,大家中距离地洞察到了美洲鬣蜥。大家历经水上吊脚楼,它们被涂上了色情、肉色、粉粉色还有任何各种加勒比颜料。

 

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  夕阳投射在海面上,闪烁着斑斓的光。几乎从不风。大家围绕红树林航行着。托雷斯说,“我就喜好这样风都稳步的感到。”

 

  天黑后,我们乘船游览荧光海湾。波多黎各有两个如此的荧光海湾,每日中午,由于诸多的微生物栖息在此地,水面上泛着荧光,让人叹为观止。我们目的在于一场荧光的盛宴,这么些夜晚,月亮和行星也都非凡明亮。

 

  船上有人直接跳下水。我和克Rhys蒂留在甲板上静静地寓目。人们在水里扑打着,手臂上泛着荧光。

 

  可是本人从不看到什么样,或许是星光太抢眼了吗。

 

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  又一天夜里,大家去商旅跳舞。海岛上的暂时酒吧一般都会提供食物。马亚圭斯小镇的夜店外,很两个人都在街上跳起了萨萨舞。

 

  酒吧里有乐队现场作唱。小馅饼、葡萄酒和利口酒好像取之不尽似的。已经夜间11点了,可是没有何人觉得该休养生息了,大家不用倦意,心花怒放,仿佛前些天也不用早起。

 

  在这几个小镇,你非但能收看“福特(Ford)甲壳虫”汽车,也可以邂逅漫步走过的马儿;人们指路也不会说地方,而是告诉你路标;尽管是寓目者也会慷慨地享用各自的果酒。

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